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Article du 5 juillet 2019
par Andre Vltchek.
Beyrouth est folle ! Complètement insensée. Et ce n’est pas une insulte. Les habitants de cette métropole du Moyen-Orient sont fiers de leur propre folie. Ils la portent comme un blason, comme leur identité.
« Tu aimes Beyrouth ?«
« Oui. Mais elle est folle« , répondez-vous.
« Oui !!!!! » Ils vous sourient avec plaisir. Cela signifie, vous comprenez, et vous en faites partie.
Ma vie est liée à cette ville depuis exactement cinq ans. Je ne vis pas toujours ici, mais j’y passe beaucoup de temps. Comme tous ceux qui habitent ici, j’aime Beyrouth, et je la déteste aussi. Passionnément, comment pourrait-il en être autrement ? Je me sens intrigué, insulté et scandalisé par elle, parfois amoureux, souvent dégoûté.
Bien sûr, Beyrouth se fiche de ce que je ressens, de ce que nous ressentons, de ce que tout le monde ressent. Elle est avant tout égoïste, capricieuse, outrancière, elle souffre d’un complexe de supériorité enragé, elle est convaincue qu’elle est « Paris du Moyen-Orient » (ou peut-être que Paris est le « Beyrouth de l’Europe ») et la seule ville de la région qui a au moins un cerveau, un style et un talent.
Elle a été envahie, bombardée, battue par les guerres et les conflits ; elle a été divisée par les religions, submergée par les immigrants ; elle s’est effondrée économiquement et socialement, s’est endettée, elle est périodiquement recouverte de déchets comme si c’était un duvet, elle a fait des ravages parmi ses habitants avec ses coupures d’eau et d’électricité, paralysé ses rues par les bouchons, et pourtant, elle est toujours là, confiante et certains diront arrogante mais debout avec assurance et beauté, jamais battue et toujours fière. Oui, même à genoux – fière.
Beyrouth ne ressemble à aucune autre ville du Moyen-Orient. Elle n’est comme aucune autre ville au monde. Ce n’est ni une critique ni un compliment ; c’est simplement un fait.
Alors, laissez-moi essayer de définir cet endroit incroyable. Permettez-moi de rendre hommage à sa folie.
*
En dehors des pays du Golfe et de l’Indonésie, je ne connais aucun autre endroit au monde qui soit aussi religieusement capitaliste, égoïste, obsédé par le profit et la richesse.
La prétention de Beyrouth est si extrême qu’elle ne peut même pas être prise au sérieux : elle apparaît grotesque et surréaliste. Ici, des bidonvilles misérables côtoient Achrafieh ou Verdun, quartiers si riches qu’ils ridiculisent de nombreux centres-villes des capitales européennes.
A Beyrouth, un dîner qui coûterait 14 euros à Paris se vend 50 dollars, alors qu’un polo Lacoste peut facilement vous coûter 220 dollars.
L’argent n’a pas d’importance. Ceux qui l’ont, travaillent à peine pour l’avoir. Les riches du Liban prospèrent grâce au secteur bancaire, au pillage des ressources naturelles de l’Afrique de l’Ouest, à la production de stupéfiants dans la vallée de la Beqaaa, et aux envois de fonds. La diaspora libanaise est énorme : beaucoup plus de Libanais vivent à l’étranger (en Amérique du Sud et du Nord, en Europe, en Australie, dans le Golfe et ailleurs) qu’au Liban même. Rien qu’au Brésil, 5 à 7 millions de Libanais ont fait du pays leur nouveau foyer.
Ceux qui n’ont pas d’argent n’ont aucune importance. Ils n’existent tout simplement pas. Personne n’en parle, les médias n’en parlent pas, il n’y a pratiquement pas de transports en commun pour les déplacer dans la ville. Ils forment une minorité invisible, ou peut-être une majorité. Personne ne connaît leur nombre exact, car le Liban n’utilise pas de recensements (afin de ne pas « troubler la paix » entre chrétiens et musulmans).
Seulement 60% environ des Libanais envoient leurs enfants à l’école publique, et l’éducation publique est terrible, tant en termes d’infrastructures que de qualité des enseignants.
En rentrant chez moi avec ma Coccinelle, je suis terrifié, essayant de ne pas heurter les Lotus, les Lamborghinis et les Porsches, tranquillement garées près du trottoir. Les Beyrouthois feraient n’importe quoi pour se vanter : c’est un fait bien connu que les jeunes continuent souvent à vivre dans la maison de leurs parents, et économisent chaque centime, juste pour acheter des voitures de luxe souvent mal entretenues. Ensuite, pour se faire remarquer, ils enlèvent souvent les silencieux et collent des autocollants bizarres sur les pare-chocs, comme par exemple : « Plus bruyant que ta mère hier soir ! »
La marina de luxe Zaitunai Bay dans le centre-ville de Beyrouth possède des navires de luxe. L’un d’eux a un nom révélateur peint à l’arrière : « Merci papa III ». Il est clair qu’il doit y avoir « Merci papa I et II » quelque part.
Le « snobisme inversé » n’est pas connu ici. Même les serveurs et les voituriers des places de parking sont habillés avec les derniers costumes Armani et Hugo Boss. Se déguiser est une autre obsession, ici.
Chaque détail compte à Beyrouth : de l’endroit où l’on vit, à l’endroit d’où l’on vient. Du vernis à ongles aux diplômes universitaires, de la voiture que tu conduis à l’endroit où tu passes les vacances d’été.
L’aide-ménagère a aussi beaucoup d’importance. Les servantes asiatiques et africaines sont des symboles de statut. Elles sont exposées comme des bijoux, des voitures ou des montres de luxe ; dans les centres commerciaux, les restaurants et les cafés élégants. Aucun riche ne peut se passer de montrer sa bonne éthiopienne, philippine ou kenyane. Plus ils sont nombreux, mieux c’est. Les bonnes font tout pour la classe moyenne supérieure et les élites : elles s’occupent de leurs enfants, promènent leurs chiens, nettoient, rangent, cuisinent et fournissent d’autres services, sans parler des services salaces. La violence physique à l’égard des travailleurs étrangers est courante, alors que le système régressif de la kafala, si courant dans le Golfe, est toujours en place ici aussi.
Le traitement des réfugiés palestiniens est horrible. Depuis des décennies, ils vivent dans des camps monstrueux, des ghettos, avec des droits limités et un nombre très limité de professions disponibles légalement.
*
Jusqu’ici, ça sonne comme un enfer sur terre ? Mais ce n’est pas le cas. Et le fait que ce ne soit pas le cas est en fait un mystère, et pas seulement pour moi, mais aussi pour de nombreux citoyens du Liban.
Ce qui sauve le Liban, c’est la passion de son peuple pour la vie. Ici, des individus de toutes les classes sociales, de toutes les religions (ainsi que ceux qui méprisent les religions), vivent à plein régime, profitant de chaque instant et de chaque opportunité qui se présente à eux. La vie est souvent vécue de façon maniaque, mais elle est vécue au maximum.
C’est aussi l’humour de la ville qui aide à s’en sortir : humour noir, irrévérencieux, politiquement incorrect, auto-dépréciatif et en même temps extrêmement sophistiqué.
Bien que souffrant d’innombrables maux sociaux, c’est de loin la ville la plus classe et la plus instruite du monde arabe. Les meilleurs films y sont réalisés et les meilleurs livres publiés. La chaîne de télévision de gauche Al-Mayadeen, étroitement liée au Telesur vénézuélien, diffuse d’ici vers l’ensemble du monde arabe, et l’audacieux journal panarabe Al-Akhbar vient également de Beyrouth.
La chanteuse panarabe la plus célèbre, Fairuz, est d’ici.
La meilleure université de la région arabe – l’Université Américaine de Beyrouth (AUB), où, par exemple, l’une des plus grandes architectes modernes, l’Irakienne Zaha Hadid, a étudié – se trouve ici même, près de la Corniche. Malgré son nom, l’université n’est plus que vaguement lié aux États-Unis.
L’art libanais joue un rôle énorme dans le maintien de l’unité et de la survie de ce pays.
Les cinéastes et les artistes locaux ne sont pas en reste : les vibrations créatives à Beyrouth sont en quelque sorte similaires à ces grands éclats intellectuels en Europe et au Japon dans les années 1950 et 1960, en Amérique Latine dans les années 1970, en Chine et en Iran maintenant.
Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est controversé dans la ville n’est jamais passé sous silence. Au contraire, c’est exposé, crié sur les écrans de cinéma et dans les pages des livres.
Presque toutes les problématiques négatives que j’ai mentionnées ci-dessus sont décrites et filmées, franchement et avec détermination.
Les deux films contemporains libanais les plus « emblématiques » – « L’insulte » (2017, réalisateur : Ziad Doueiri) et « Capharnaüm » (2018, réalisatrice : Nadine Labaki) – traitent de questions qui ne pourraient être abordées franchement presque nulle part ailleurs dans le monde.
« L’insulte« , d’une puissance presque inimaginable, revisite l’horrible histoire moderne du Liban, les massacres pendant la guerre civile, la haine entre les communautés religieuses, la « question palestinienne » en cours, la discrimination, ainsi que la fragilité de la « paix » actuelle. Les gens se battent, crient, insultent : tout cela au grand jour ; tout ce qui se passe dans la réalité. Un tel film ne pourrait jamais être tourné en France ou aux États-Unis, pays obsédés par le « politiquement correct » et la censure.
« Capharnaüm » raconte l’histoire d’un jeune garçon qui, de prison, tente de poursuivre ses parents pour l’avoir mis au monde. Il traite de la pauvreté, de l’hypocrisie religieuse, de la procréation égoïste, de la maltraitance des enfants, mais aussi de l’horrible lot de domestiques éthiopiens dans ce pays. Nadine Labaki est une réalisatrice brillante, mais dans son dernier film, elle a également démontré qu’elle est un être humain merveilleux, attentionné et courageux.
Oui, Beyrouth est pleine d’individus corrompus et arrogants. Mais c’est aussi une ville où les gens ont du cœur. Allez voir vous-mêmes ! Les contradictions sont partout : c’est une ville où l’on peut facilement se faire renverser par une voiture en traversant la rue, simplement parce que le conducteur était pressé, ou parce qu’il utilisait son téléphone portable. En même temps, c’est une ville où les gens se précipitent toujours pour vous aider si vous tombez.
Il en va de même pour les intellectuels et les artistes de Beyrouth. Beaucoup sont imbus d’eux-mêmes et prétentieux. Mais beaucoup sont extrêmement compatissants, passionnément obsédés par la défense de la justice, courageux.
*
Chaque été, et l’été ici est long, des millions de familles de la diaspora libanaise « rentrent chez elles ». Ils arrivent par avion du Brésil et de l’Australie, des États-Unis et des Émirats Arabes Unis. La célèbre Corniche – le front de mer de plusieurs kilomètres de long au centre-ville de Beyrouth – résonne avec des dizaines de langues. C’est parce que les Libanais vivent partout, partout dans le monde. En même temps, la plupart d’entre eux ne peuvent pas vivre sans le Liban. Où qu’ils soient, ils reviennent dans leur pays d’origine pour toucher leur cèdre bien-aimé, manger du fatoush, écouter de la musique et échanger avec leurs proches.
Les files d’attente aux contrôles de sécurité à l’aéroport Rafic Hariri sont parfois d’une heure. Les familles sont réunies. On peut assister à des scènes qui déchirent le cœur aux arrivées et aux départs.
La ville prospère pendant ces mois. Des centaines de millions de dollars sont dépensés ici, en très peu de temps. La richesse est mise en valeur. Des cadeaux sont échangés. Dans l’ensemble, le Liban est une nation avec beaucoup de talent. La plupart des Libanais qui vivent à l’étranger se portent très bien. Au Brésil, il y a plusieurs grandes familles politiques d’origine libanaise, tant à droite (l’ancien président Temer) qu’à gauche (récemment le candidat à la présidence du Parti Travailliste Haddad). Les personnes nées au Liban et d’origine libanaise excellent dans de nombreux domaines – design (Elie Saab), musique (Shakira), architecture, cinéma (Salma Hayek), affaires (CIO de Telmex Carlos Slim) pour n’en citer que quelques-uns. Malheureusement, certains ont aussi acquis une certaine notoriété en tant que barons de la drogue et dissidents, en particulier ceux qui pillent les ressources naturelles de l’Afrique de l’Ouest.
Mais quelle que soit l’origine des rapatriés, quel que soit leur statut social, ils veulent tous s’amuser ; un plaisir extrême, un plaisir fou. Et leurs proches font tout ce qu’ils peuvent pour organiser d’excellentes fêtes.
C’est donc en été que se déroulent certains des plus grands festivals d’art internationaux au monde, dans tout le pays. La plupart d’entre eux se trouvent à l’extérieur de la capitale, dans des sites à couper le souffle comme les sites du patrimoine mondial de Baalbek (dans la vallée de la Beqaaa) et dans l’une des plus anciennes villes du monde, Byblos. Quelques-uns des chanteurs, musiciens et autres artistes les plus célèbres descendent au Liban. De la musique classique occidentale et arabe aux ballades latino-américaines, tout y est représenté.
Beyrouth ferme des places entières à la circulation régulière et organise d’énormes événements musicaux gratuits pour le public. Près des anciens bains romains, les gens s’assoient dans les escaliers pour écouter des concerts de jazz. Sur l’escalier Saint-Nicolas, d’innombrables écrans diffusent, également gratuitement, des courts métrages d’art du monde entier.
Il y a des célébrations constantes dans toute la ville : des feux d’artifice, ainsi que des tirs en l’air (interdits, mais on s’en fout !).
Pendant les étés, la foule remplit d’innombrables clubs – piscines – sur les rives de la Méditerranée. Les gens fument, boivent des Martinis et flirtent dans l’eau. La fumée des shishas est partout. Les bars branchés de Hamra et Mar Michael sont bondés ; la foule déborde sur les trottoirs.
Même pendant le Ramadan, la vie ne s’arrête pas. Rien n’est hors des limites. Le ramadan a déjà eu lieu au « début de la haute saison de Beyrouth ». Des hommes habillés avec élégance, des femmes en tailleur, boivent des cocktails et dansent sur des rythmes endiablés, directement dans la baie de Zaitunai, devant des familles musulmanes pieuses qui se promènent en soirée. Qui s’en soucie ? Les gens coexistent. Ceux qui croient et ceux qui ne croient en rien doivent apprendre à se tolérer et à se respecter mutuellement. Ils ne le font pas toujours, mais la plupart du temps ils le font.
C’est une véritable folie, oui. C’est un peu comme Istanbul, mais en même temps différent.
En réalité, Beyrouth est une ville unique au monde. Sa folie ne peut jamais être reproduite. C’est une ville qui a survécu aux guerres, aux occupations et aux terribles souffrances. C’est la ville qui attire les gens de toute cette région endommagée et en proie à de profondes souffrances. Au lieu de pleurer, elle agite la main, lève son doigt en l’air. Elle veut vivre. Pour célébrer la vie. Tant que c’est possible. Avant qu’un autre conflit monstrueux ne tue à nouveau des milliers de vies et ne brise tous les rêves.
*
La plupart des citoyens éduqués de Beyrouth sont trilingues : ils mélangent arabe, français et anglais. En une seule phrase, trois idiomes se mélangent parfaitement : « Please help me with my bag, habibi, s’il vous plait« .
Ce n’est pas seulement la langue qui prête à confusion ici. Toute l’identité des Beyrouthois est déconcertante. J’ai entendu des gens parler avec nostalgie de la domination coloniale française. Je relève régulièrement des discours de haine contre les Palestiniens. Un vrai habitant de Beyrouth déteste au moins un groupe de personnes, une religion ou une nation ; mais la plupart en déteste beaucoup plus d’un. Il y a beaucoup de candidats « préférés » à la haine, ici, mais le plus souvent, ce sont : Les États-Unis, Israël, l’Arabie Saoudite, l’Iran, les Palestiniens, et, ne soyez pas choqué, même le Liban et Beyrouth !
Quand les citoyens de Beyrouth détestent, ils détestent vraiment, et ils ont du cran ! Le Liban reste le seul pays qui a ouvertement appelé à des sanctions économiques contre les États-Unis lorsqu’ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël. De plus, le ministre libanais des Affaires Étrangères avait déclaré que le Liban boycotterait la « conférence économique » parrainée par les États-Unis qui s’est tenu fin juin 2019, où les États-Unis ont dévoilé leur fameux « plan de paix » au Moyen-Orient.
Alors, d’où vient le peuple de Beyrouth ?
De partout et de nulle part. C’est l’Univers Beyrouth, une planète.
Leur ville est-elle progressiste ou fasciste ? Les deux.
Il y a autant d’idées et d’opinions qu’il y a de résidents à Beyrouth. Les gens ici ne sont jamais d’accord sur quoi que ce soit. Et il me semble qu’ils aiment ça.
Ici, c’est le chaos et les querelles constantes. Souvent, il n’y a pas de gouvernement. Presque tout le monde au pouvoir est corrompu. L’argent se fait à partir de tout : des banques, des réfugiés syriens, du départ des réfugiés syriens, de la drogue, du léchage de bottes de l’Occident, de la résistance à l’Occident. Rien ne marche ici. Pourtant, la ville survit d’une manière ou d’une autre. La construction est partout. La musique est partout. Les coups de feu festifs ne s’arrêtent jamais.
Il n’y a pratiquement rien de « public » à Beyrouth. Pas de transport en commun, pas de ramassage des ordures. Les Turcs amènent d’énormes barges – des centrales électriques flottantes – pour aider à faire face aux fameuses pénuries d’électricité.
Pourtant, de vastes fronts de mer publics sont ouverts à tous et gratuits. D’immenses manifestations culturelles sont également gratuites pour la plupart. L’un des plus grands musées du Moyen-Orient – Sursok – ne prend même pas la peine de faire payer des droits d’entrée, comme la plupart des autres institutions artistiques. Les soins médicaux publics s’améliorent, grâce au nouveau ministre qui est membre du Hezbollah.
Beaucoup d’intellectuels de Beyrouth sont en fait soit athées, soit totalement laïques, et d’innombrables pourraient être définis comme de gauche.
C’est une montagne russe. De haut en bas ; brusque vers le haut, étourdissant vers le bas.
*
Des avions de combat israéliens survolent illégalement le Liban, en route pour bombarder la Syrie, mais en bas, la vie continue. Le Liban n’a pas d’armée de l’air, et ses défenses aériennes sont tout simplement pathétiques. Les avions israéliens rugissent au-dessus de Beyrouth, mais les gens continuent d’aller au cinéma, à la danse, dans les nombreuses librairies.
C’est une ville étonnamment sûre. Il n’y a pratiquement pas de crimes violents ici. La violence politique est toujours une menace, mais comparée au taux de criminalité à Londres ou à Paris, Beyrouth est une ville totalement tranquille et sûre.
Ici, tout est écarté comme insignifiant. Vous vous plaignez ? Halas ! Arrêtez !
Tant que les Israéliens volent quelque part là-haut, la vie continue. Lorsqu’ils traversent la frontière, la nation s’unit et reprend le combat héroïque pour sa survie.
A Beyrouth, la vie elle-même n’est jamais considérée comme acquise. Trop de choses ont déjà été perdues. D’autres peuvent être emportés, à tout moment. La Syrie est à côté, en flammes. Israël est juste là, menaçant toujours d’envahir.
Des millions de réfugiés syriens ont rappelé à leur petit Liban la guerre et la souffrance. Beyrouth est toujours inondée de Syriens qui fuient la guerre horrible déclenchée par l’étranger.
Beyrouth a aidé de nombreux Syriens. Elle a fait de l’argent tout en aidant. Elle a aussi perdu quelque chose. Rien n’est jamais noir ou blanc ici. Au diable tout ça ! La vie continue.
« Au diable tout ça ! » Telle pourrait bien être la devise de la capitale libanaise.
Ici, on est toujours en train de crier et de rire à travers les larmes. Ne vous arrêtez jamais, ne regardez jamais en arrière, ou vous hurlerez, vous chercherez la vengeance, ou simplement augmenterez la douleur.
L’une des grandes institutions culturelles de la ville est une vieille villa sur la « Ligne Verte » (Beit Beyrouth), pleine de trous de balles et de murs cassés, aujourd’hui remplie de béton, de verre et d’acier – un monument architectural époustouflant, un monument du passé, où chrétiens et musulmans se sont affrontés, armes à la main.
Oui, la vie continue ! Mais pour combien de temps ? Personne ne le sait. Personne ne veut savoir. Au moins pour l’instant, l’une des villes les plus excitantes et les plus folles du monde jette ses couleurs et ses sons dans l’air, avec défiance, et avec beaucoup de style ! C’est tout ce qui compte.
On pourrait l’appeler la folie, et on pourrait aussi l’appeler la vie – le style Beyrouth !
source : Tribute to Beirut Madness
traduit par Réseau International
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